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大家对一些常说的问题反应很快

2019-04-14 13:55      点击:

  导语:但这并不代表奢侈品可以安然度日,摆在面前的一系列挑战催促着他们改革。

  在11月9日举办的Vogue时尚节上,美国咨询公司贝恩高级总监Joëlle de Montgolfier宣布,已估算出2018年全球奢侈品消费数据:在当前货币汇率不变的情况下,约为2800亿欧元,比同期增长7%。据悉,完整年度报告将于11月底发布,届时会披露如时尚、珠宝、皮革和美容等个人消费品的具体情况。

  Montgolfier专门强调,2018年中国内地奢侈品市场已然复苏,甚至正在加速发展。

  不过她表示,这并不代表奢侈品牌们可以安然度日,如果没有改革意识,良好的市场环境可能会成为一个陷阱。 Montgolfier暗示的是,历史悠久的时装屋正在面临来自数字化、千禧一代和可持续发展的挑战。因此,贝恩预计,奢侈品市场今年有了7%的增长之后,未来几年的增速可能会下降至4%至5%。

  “现在奢侈品还没爆出关于可持续发展的大丑闻,大家对一些常说的问题反应很快,比如动物福利之类,”她说,“但仍要小心被争议淹没,例如皮革和珠宝行业。”事实上,2018年中已经有奢侈品牌踩了这个雷区,并且引发改革。

  今年7月,英国奢侈品牌Burberry在发布财报时汇报了库存状况。为保护品牌资产和名声,Burberry选择自行销毁剩余库存,2018财年共销毁价值2860万英镑(约合人民币2.54亿元)的库存,与前两年相比数量直线上升。虽然此举在奢侈品行业中较为常见,但触目惊心的数字仍遭到了股东、消费者和环保人士的多方质疑。

  出于各种考虑,Burberry后来宣布自9月6日起停止销毁剩余库存,以重新利用、修理、捐赠或回收等手段代替处理。同时,将从2019春夏系列开始不再使用天然皮草,并逐步淘汰现有皮草产品。

  让强调门店消费体验、谈“假”色变的奢侈品牌拥抱鱼龙混杂的电商不算容易,即便如此,各奢侈品牌还是咬着牙尝试线上销售。目前奢侈品以推出自有电商、入驻奢侈品电商等方式为主。也有像Chanel一样“倔强”的品牌,虽然不愿在线上销售,但也入股了奢侈品电商Farfetch,加强自己的数字化服务。

  而在讨好千禧一代方面,数字化营销之外,奢侈品牌对设计风格的改变可能是最大的妥协。这一年关于更换创意总监的话题,热度最高的可能就是LV男装创意总监VirgilAbloh、Celine创意总监Hedi Slimane了。潮牌街头、夜店摇滚,这些年轻人更钟爱的风格出现在了老牌时装屋的秀台上。就连LV女装的2019早春度假系列中,也出现了可爱的猫猫狗狗。

  对于奢侈品牌来说,这些革新背后的每一步都牵连着发展策略的巨大变动,虽然不易,但也要受到警醒并做好转变的准备。就像Montgolfier说的那样: “市场良好是我们的幸运,但它也很危险。我们可以继续冲浪,但浪不会永远地接住每一个人。”

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